Textos y Fotografías por Walter Bishop Velarde

Es de todos conocido que Durango, como el cuarto Estado más grande de la República, con 123 mil km. cuadrados de superficie, tiene una gran variante tanto de geografía y clima, como de especies de flora y fauna, además también podemos mencionar que estando cerca de  la línea que divide el neo-ártico de las selvas tropicales del sur, cuando menos en lo que cabe respecto a las aves, tenemos más de un tercio de todas las que habitan en México, muchas de ellas endémicas.

O sea, que el Estado posee orográficamente de poniente a oriente moviéndonos contra el sol,  algunas áreas de las estepas del Pacífico en lo más bajo (Tamazula), donde inician las Quebradas, bajando estrepitosamente de la Sierra Madre Occidental (64,000 km. cuadrados a un promedio de 2,600 mts. snm), luego bajando otra vez a la ciudad de Durango situada en el Valle del Guadiana continuando hacia el Oriente, tenemos a la región de los Llanos en  Guadalupe Victoria y  Vicente Guerrero, grandes productores de frijol y chile el segundo; el semi-desierto en Nazas y Cuencamé y finalmente llegamos al  gran desierto llamado “Chihuahuense” en Mapimí y Tlahualilo, el más grande de los cinco en Norteamérica que va desde San Luis Potosí hasta Nuevo México, ya al otro lado de la frontera con los EUA.

En esta ocasión vamos a platicar precisamente de este Desierto Chihuahuense, que no obstante el nombre,  abarca muchos estados, pero para nosotros una superficie  en exclusivo llamada la Comarca Lagunera, misma que incluye los estados de Coahuila y Durango.

Es importante mencionar que en esta parte del desierto existen varias particularidades orográficas empezando por “el Bolsón de Mapimí” que en un período muy lejano primero fue mar (Tetis), luego humedal (más grande que Okavango en África) y finalmente desierto.

El bolsón es una depresión del terreno sin salida,  donde desembocan (cada que llueve demasiado) el Río Nazas y el Aguanaval,  antaño cuando todavía no había represas que contuvieran sus aguas, estos mismos formaban una extensión enorme de lagos y lagunas que llegaban hasta Tlahualilo al norte y San Pedro al oriente, y de esto no hace mucho pues todavía los frailes franciscanos y jesuitas hablan de ellos en 1598 y nombran el cuerpo de agua más grande que había como Laguna de Mayrán en honor a la tribu más numerosa  que vivía en sus riberas.

Sin embargo, ahora después de domesticada (por un ratito),  esta región es una de las más prósperas e industriales del Estado, produciendo más del 45% del  PIB del estatal, una de las cuencas lecheras  y de producción más grandes del país, con posibilidades para un imponente desarrollo turístico,  ya que cuenta con enormes atractivos  que lamentablemente no han sido aprovechados con inteligencia, como la anteriormente Zona del Silencio, que inclusive gozaba de reconocimiento internacional y debido a políticas erróneas de conservación del Gobierno Federal,  se perdió un patrimonio turístico ganado a través de décadas,  sin embargo, aun se cuenta con tres zonas aptas para el aprovechamiento turístico, mismas que vamos a describir en este viaje reciente a estos lugares aun enigmáticos.

Al Cañón del Sarnoso se puede llegar tanto por la más natural que es por el pueblo de Dinamita situada a pocos kilómetros de la carretera de Gómez Palacio a Bermejillo, con la vuelta  bien señalada a la izquierda, y la otra entrada que a nuestro gusto es como que más de aventura y que ingresa uno al camino de terracería unos dos cientos metros antes del  poblado de León Guzmán sobre la Carretera Federal libre No. 40 Gómez Palacio a Durango, casi enfrente de una marmolería.  Este camino bastante bueno para ser de terracería es mantenido en estas condiciones por requerimiento de  los camiones cargados con los enormes y pesados bloques de mármol que extraen de las minas cercanas por donde se pasa para llegar a este impresionante  atractivo natural que es bastante notorio por las formaciones rocosas que se empiezan a observar conforme continúa uno por el camino.

Como todo lo inusual y raro en este mundo y sobre todo en este país,  el Cañón no es la excepción y hay varios misterios por resolver para explicar su razón de ser y son más de una las leyendas que se tejen alrededor del mismo, siendo la primera  de éstas, donde se le atribuye su nacimiento y extrañas formas pétreas, a un meteorito que supuestamente habría caído aquí hace miles o millones de años, ya que si se ve la región desde un avión y a unos tres mil metros de altura o en Google earth, se logra divisar un gran círculo que forma la Sierra del Sarnoso. Ésta, más leyenda que teoría, se descarta a si misma ya que lo que si es cierto es que las piedras del mismo son de origen  volcánico, sin duda alguna, y no se tienen los patrones clásicos en la tierra que forma  un impacto como es una prominencia central.

Efectivamente al parecer si se distingue un círculo, pero en otra manera de pensar algunos deducen que el lugar fue una antiquísima “caldera volcánica” con millones, quizás miles de millones de años de antigüedad, las piedras son de origen volcánico eso según esto es cierto, pero son del tipo “intrusivas” que al parecer quiere decir que fueron originadas y enfriadas a profundidades extremas del nivel natural del suelo y que luego por algún movimiento gigantesco telúrico o de desgaste natural salen a la superficie.

El hecho es que aún cuando no sabemos bien como explicar el fenómeno, ahí se encuentra  el Cañón del Sarnoso, donde puedes hacer varias actividades de turismo naturaleza como el trekking, sencillamente caminar (cosa que hicimos) curioseando, identificando algunas plantas y pajarillos, andar en bicicleta (el camino está en excelente condiciones para rodar), nos encontramos con unas personas que andaban buscando minerales raros, ver las pinturas rupestres que están allí pintadas de rojo en una gran piedra quizás como un reconocimiento indígena a  la grandeza del lugar, claro que queremos recalcar que se puede hacer todo y divertirse inmensamente, menos destruir el ambiente, no dejar basura, no llevarse un cactito (señoras), no quemar o quebrar la flora, en fin cuidar del lugar para que otros lo puedan disfrutar. Por ahí nos vemos. Próximos números, el Puente de Ojuela y Grutas del Rosario.

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Pues es de dar gusto que ahora esa costumbrita de ningunear a Durango va a tener que cambiar y a como solemos ser el “Duranguensis communis” va tomar algo de tiempo, pero lo bueno es que el gran cambio es totalmente visible. Ya no podemos responder como lo hacíamos antes pues ahora en día, Durango es una ciudad más moderna y con bastantes cosas que hacer en lo que a turismo se refiere.

Vamos, si quieren empezar por el Centro Histórico, que gracias a una muy cuantiosa inversión de los tres órdenes de gobierno en el sexenio pasado para su remozamiento, quedó como nuevo y es sin duda el más bonito de todo el norte de la república en lo que colonial se refiere. El mismo contiene más de 600 construcciones que van desde el siglo XVI al XX, verdaderos edificios de época, la mayoría en buen estado con algunos impecables, que son un orgullo para los durangueños de la capital.

Además, contamos con más de 10 museos de arte moderno y contemporáneo incluyendo ahora al Palacio del Conde del Valle de Súchil, parte del programa Casa de Cultura Banamex, donde se exponen obras de todo México, de todos los temas y artistas en la república; como novedad se tiene el Museo de Minería 9 mts. bajo el suelo en un túnel que sale en la Plaza de Armas y en realidad que tienes que ser muy hábil para visitarlos todos en una sola visita a la ciudad, necesitas tiempo.

En el mismo Centro Histórico tenemos el Corredor Constitución, una calle peatonal de cuatro cuadras que inicia en el Jardín Hidalgo o Plaza Santa Ana y por el momento hasta la Plaza de Armas donde puedes encontrar artículos turísticos a la venta y de otros, restaurantes de gran valor gastronómico (muy sabrosos), centros nocturnos para divertirse y sin más un lugar muy entretenido para caminar y ver gente, al parecer se continuará este mismo hasta El Paseo de las Alamedas pasando por la Plaza de Armas, va a estar increíble.

Ahora unas de las adiciones más sobresalientes a este conjunto de atractivos urbanos donde se puede apreciar la historia de Durango además de sus rasgos culturales, es el “Teleférico” que cruza por los aires de el Cerro del Calvario en pleno centro hasta el Cerro de Los Remedios, uno de los puntos más visitados de la ciudad, ya que de este mirador podemos ver toda la ciudad, un espectáculo de noche.

¿Te gusta el campo? Tenemos tres opciones entre cientos de posibilidades, una, visitar los parques temáticos del oeste a sólo 13 km de la ciudad, tanto Villa del Oeste como Chupaderos, famosos sets cinematográficos donde puedes disfrutar un show del viejo oeste, comer en sus restaurantes, montar a caballo etc., dos, darte una vuelta por “el Pueblito” y la presa Guadalupe Victoria donde puedes pasear en lancha o kayak, andar en bicicleta, comerte unas deliciosas gorditas tradicionales y disfrutar del aire libre del campo y tres, visitar el sitio arqueológico de la Ferrería a sólo 7 km. de la ciudad y un complejo de la cultura Chalchihuite en su rama Guadiana muy interesante, quizás la pirámide más al norte de toda la república.

Así que cuando te pregunten ¿qué hay que hacer en Durango? piensa dos veces antes de contestar pues tenemos una verdadera joya en nuestras manos con todo y infraestructura turística de servicios que harán que cualquier turista, ya sea nacional o extranjero se sienta bienvenido. Por ahí nos vemos.

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.. Continuando con nuestra charla del Camino Real en su paso por Durango antes de seguir a Nombre de Dios, segundo lugar mencionado en la declaratoria de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, quizás sea bueno recordar otra vez que ésta (la Declaratoria), se hizo el 1 de agosto de 2010 después de varios años de trabajo por parte de especialistas mexicanos, algunos de ellos durangueños y que consiste en Durango de 19 sitios entre de los cuales está el Centro Histórico de la ciudad capital.

También mencionaremos que esta ruta ahora “Camino Real Tierra Adentro” en algunos momentos sigue trazos de una ruta todavía más antigua que el Camino Real, milenaria podríamos decir y de uso indígena que se regía por el acceso a el agua, líquido esencial para la vida, y que en este caso se encontraba en ojos de agua, manantiales, tinajas en los arroyos y ríos, teniendo en mente que parte del camino cruza por el semi-desierto y el mero mero desierto chihuahuense, el más grande de Norte América, pero también de los más secos ya que solo llueve unos 250mll al año en promedio. Cabe también decir que la presente no es una investigación de peso ni mucho menos, es solo una redacción ligera para invitarlos a ustedes lectores a salir y visitar estos puntos por ustedes mismos.

De la Hacienda de San Antonio de Juana Guerra, situada en el cruce de la carretera panamericana no. 45 y el poblado Amado Nervo, continuaba el camino hasta la Villa de Nombre de Dios, que bien podemos nombrar como la puerta hacia el norte de México, donde se construye el primer templo de esta región de México, la Iglesia de San Francisco, que por motivos políticos y de discriminación que luego veremos, ahora en día solo queda el frontispicio pues increíblemente se cayó todo lo demás incluyendo la torre por falta de mantenimiento.

En la declaratoria se indica acertadamente a Nombre de Dios y el conjunto arquitectónico de la pequeña ciudad y alrededores como parte del Patrimonio de la Humanidad, ya que es uno de los pocos lugares en el estado donde se ha conservado un tanto más el pasado. Aun cuando la presencia de los Franciscanos está documentada desde 1555 cuando Fray Jerónimo de Mendoza celebra la primer misa de estas latitudes, no es hasta el 11 de enero de 1562 que el Capitán Ibarra funda la Villa de Nombre Dios.

Al parecer, aun cuando la villa era pequeña, la vida cotidiana era una tanto complicada al juzgar por la cantidad de iglesias que tenía y todavía conserva. Tenemos para empezar que establecer el hecho de que en la población había (todavía está) una calle que se llama “Guardarraya” que servía para indicar hasta donde podían andar los indígenas cuando no estaban trabajando para sus señores los españoles. Del lado Oriente estaba la Plaza de Armas, El Mercado, los Templos de San Francisco y el más importante, el de San Pedro Apóstol y que era donde iban a misa los colonos, además de este lado pero más al sur, estaba el Santuario de la Virgen de Guadalupe y la mayoría de las casas españolas.

Ahora que del lado Poniente de esta peculiar callecilla, podemos decir, estaba la infraestructura industrial del pueblo, con todo y los Indígenas y africanos que venían con los conquistadores del centro del país, como los Tarascos. Los Tepehuanos y Zacatecos iban a misa en el Templo de Nuestra Señora de la Natividad “La Ermita” que desde 1570 lo ha atendido la Cofradía de la Virgen de la Soledad, con imágenes ahora del siglo XVI, y los foráneos asistían al Templo de Jesús Nazareno, que junto con su cofradía del Dulce Nombre de Jesús es uno de los más antiguos del estado, con un sin número de interesantes obras de arte, incluyendo la calavera del Indígena Urajan de luna que muere asesinado de un golpe todavía visible en la misma, famoso por haber traído el cuadro de “las Ánimas” (mural en tela monumental) desde la capital de México. Cuando visite esta pintoresca cabecera municipal no se olvide de comerse unas “gorditas” sabrosísimas que cocinan en varios restaurantes del lugar.

El camino ahora real de tierra adentro, continuaba por el malpais pasando por “los Berros” donde Fray Jerónimo de Mendoza en 1555 celebra la primera misa de toda la Nueva Vizcaya o Norte de México a un lado de su hermoso ojo de agua que aun emana una gran cantidad de la misma y que sirve en un principio para los balnearios del lugar y luego para regar las milpas y huertas de la región que por cierto es famosa por unos riquísimos membrillos en temporada además de granadas, miel, mezcal, vinos de varias frutas y artesanías tejidas de carrizo muy bonitas.

Hoy en día muy pocas personas le ponen atención al tiempo y a la velocidad por la cual trascurre, pero vamos a imaginarnos por un momento que vamos caminando por el camino real tierra adentro con 10 centímetros de polvo en su superficie, en el calor de medio día, no se oye casi nada pues, los pajaritos del campo a esas horas no pueden ni cantar y solo vamos oyendo alguna tontada que nos va platicando nuestro compañero de viaje, el rechinido de las ruedas de la carreta y las pisadas de los 6 bueyes que jalan el carretón. Vamos a la velocidad de los animales que es un tanto más lenta que el caminar de un hombre y el tiempo que nos toma llegar a la hacienda de La Punta todo un día entero (12 horas) es eterno, pero así se viajaba.

Si eras potentado o minero con mucho dinero ibas en carreta más ligera tirada por mulas o caballos igual de polvozo, caluroso y aburrido pues eso de que iban corriendo los pobres jumentos que tiraban del carromato solo se ve en las películas, en la vida real solo iban trotando quizás a un paso un tanto más rápido pero casi lo mismo.

La otra etapa de la Hacienda la Punta era hasta la Hacienda de Navacoyán, ahora patrimonio de la humanidad las dos, y también el Puente del Diablo donde cruzabas el río Tunal. En este puente, que según es del diablo porque este ayudó a construirlo, otra vez cuando eras personaje importante los vecinos de la ciudad de Durango venían hasta el mismo para recibirte y con toda seguridad se hacía una gran comida en tu honor en la Hacienda donde pernoctaban todos para salir hasta el día siguiente a Durango, o después de un recibimiento alegre con un refrigerio rápido, continuaban a la Ciudad para entrar por lo que es ahora el Corredor Peatonal Constitución y el Centro Histórico (parte del patrimonio) más bonito de todo el norte del país y que en aquel entonces era la pequeña ciudad de Durango. Por ahí nos vemos.

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Ahora que en conjunto con la vía, se incluyeron 60 sitios de suma importancia en la declaración y a Durango se le reconocen 19 de estos espacios o inmuebles en los casi 500 km. que quedan declarados dentro del Estado.

Es importante mencionar que está pendiente la composición del Plan de Manejo para adjuntarlo a la Declaratoria del “Camino Real Tierra Adentro” y precisamente este pasado 21 de febrero, se llevó a cabo por invitación de nuestro Gobernador Jorge Herrera Caldera, la Primera Jornada de Planeación del Camino Real de Tierra Adentro, donde con la participación de Aguascalientes, Chihuahua, obviamente Durango, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, quedaron integradas las comisiones para continuar el trabajo.

La tarea va a ser ardua y tomará algo de tiempo, pero no cabe duda que esta declaratoria para el Estado de Durango va a ser de gran beneficio pues conlleva una publicidad tremenda, una por parte de la UNESCO donde va a aparecer Durango en toda la papelería y sitios Web de esta oficina mundial, en varios idiomas, otra es que la promoción de Durango se va ir ahora sí que de “aventón” en también toda la folletería y videos, etc., que se produzcan del Camino Real Tierra Adentro tanto de la SECTUR como de CONACULTA a nivel nacional. Obviamente esto va a atraer turistas, no a cualquier turista sino uno más refinado y especializado en temas de cultura y aventura, pues los 19 sitios designados no son todos como el Centro Histórico de la Ciudad sino que algunos son pueblitos, haciendas e inclusive solo una construcción antigua en una paraje solitario o un tramo del apenas visible mencionado camino y esto va ser un gran apoyo para la gente del campo, para la diversificación de los productos del campo, pues obviamente después de capacitaciones y adecuaciones de infraestructura, se van a necesitar guías, veladores, gente de mantenimiento, pequeños hoteles, restaurantes, etc.

Pero para nosotros, gente común con algunos gustos que nos incita la curiosidad, más que nada aun cuando apreciamos el trabajo que muchos han brindado un tanto desinteresadamente para hacer posible esta maravilla, lo que más nos interesa son los lugares en sí, es poder ir poco a poco pues tiene uno otras cosas que hacer, visitando estos parajes y tratar de imaginarnos como serían esos tiempos del virreinato ahora antiguos y lejanos, sin embargo, todavía podemos rescatar algo de su historia con esta huella que dejaron, ya sea en una iglesia o hacienda, solamente un lugar y vamos a tratar de imaginarnos cómo eran a través de ahora si lo que nos quedó de estas épocas pasadas.
En primer lugar, es necesario decir que aun cuando el Camino Real Tierra Adentro más o menos inicia en 1598 y por decir “inicia” queremos dar entender que se empezaron a mover mercancías como telas, herramientas, químicos para las minas, etc., en grandes carretas de dos y cuatro ruedas de madera muy rústicas, tiradas en un principio por 2, 4, 6 y hasta más bueyes (no se equivoque con gueyes) y luego un poco más después con mulas de hasta 10 pares, en realidad esta ruta es pero mucho más antigua que eso.

Vamos a pensar la época pre-hispánica o precolombina, la Américas del norte centro y sur, estaban habitadas por civilizaciones de indígenas bastante cultos a su manera y otros de plano medio brutos pero que también tenían la necesidad de transportar bienes del sur al norte y viceversa, los comerciantes indígenas también caminaban por los caminos, tenemos bastantes pruebas de ello como los aretes de cobre de las gentes Hopi y Navajos en el norte y la turquesa, plantas medicinales y para rituales, pieles, plumas y otras en el sur, por rutas que se regían por la presencia de un elemento importantísimo totalmente común necesario tanto en hombres como en bestias, que es el agua, (el agua es vida).

En el tiempo de los indígenas por miles de años antes del contacto, a este se le medía a la velocidad de hombres a pie en un camino interconectado por manantiales o tinajas en arroyos de agua limpia y cristalina para tomar, no había otra y luego después cuando llegaron los europeos, no fue más que lo mismo en casi el propio camino, sobre los ojos de agua parecidos, sólo que a velocidad de paso de caballo, bueyes y mulas pero con la idéntica agua que brotaba de los lugares donde lo había estado haciendo por milenios.

Así que todo lo anterior fue para decir que el camino ya estaba, quizás no era tan ancho como para que rodaran las carretas pero en su mayoría ya estaba y en un principio los ingenieros fueron los indígenas, después ahora si en 1598 se empezó a usar el camino real para mover carga pesada y se empedró e hicieron su trazo con ángulos menos agresivos, además de hacerlo de tal forma que pudieran por su ancho pasar las ruedas de las carretas, también se le hicieron puentes como el del “Diablo” en Durango para pasar los ríos y en los aguajes se hicieron hostales y presidios para pasar la noche, cambiar de remuda y tomar agua.

Estos puntos se puede decir que eran como las gasolineras de ahora en día pero de hace mucho, la gasolina de los animales era la paja y el agua y en el hostal los hombres también recargaban energía haciendo lo propio con la gastronomía colonial, pero la distancia entre uno y otro lugar lo marcaba, por un lado, la seguridad del agua (siempre tenía que haber), la física protección contra las tribus hostiles y por cuanto podía caminar un buey en un día o sea la jornada, que no era mucho unos veinte kilómetros diarios.

El Camino Real Tierra Adentro entraba a Durango, o más bien a la Nueva Vizcaya, bajando por el Ojo de Agua del “ Calabazal” o Villa Insurgentes hacia Vicente Guerrero que inclusive en esos tiempos se llamaba Hacienda de Muleros, pues aquí cambiaban de remuda o mulas los arrieros para las carretas. No muy lejos de ahí, estaban y sigue estando el pueblo de Súchil y la Hacienda de Morteros, pero el camino continuaba para llegar a la Hacienda de San Antonio de Juana Guerra que era una propiedad que le adjudicaba el cabildo de Nombre de Dios a esta desde 1586, fecha un tanto anterior a 1598 que se menciona como el inicio del Camino Real o sea que este ya funcionaba desde antes.

La hacienda de Juana Guerra, como más se le conoce, es el primer sitio en Durango que se menciona en la Declaración de la UNESCO, esta contaba precisamente con un enorme ojo de agua que hasta la fecha subsiste y es seguro que en ella se encontraba posada para pasar la noche y descansar los animales, a la fecha la misma con su fachada y una hermosa capilla según por ahí de los 1700, están situados a un lado de la Carretera Federal no. 45 Durango Zacatecas, en el entronque hacia Poanas llamado Amado Nervo y muy bien puede uno parar a disfrutarla, tomar el aire y algunas fotos del inmueble, para después continuar a Nombre de Dios fundado el 3 de junio de 1562, el segundo de los 19 sitios mencionados como Patrimonio de la Humanidad y parte del Camino Real Tierra Adentro, pero esta historia la vamos a dejar para el próximo número del Boletín. Entre tanto por ahí nos vemos.

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Todo iba bien, al “Desorden” (así se llama el autobús) le venía monótonamente ronroneando la máquina a sus habituales decibeles, haciendo sus ruidos, rechinidos y golpeteos ya conocidos, y se puede decir que en poco tiempo llegamos al crucero de Coyotes para seguir por la muy deteriorada carretera que lleva a San Miguel de Cruces, sólo rodamos en ella 30 km. hasta Santo Domingo, donde voltea uno hacia la izquierda para agarrar el camino de terracería que lleva a Tayoltita, nuestro destino.

El tramo de camino entre este minúsculo pueblito, que me imagino es cabecera de ejido, y otro más o menos por las mismas que se llama “Flechas”, siempre ha estado en pésimas condiciones, pero cuando pasamos por este último y el camino siguió igual, pero de malo, entonces nos preocupamos un tanto. Ya 4 horas después y solo habiendo caminado unos 58 km. de los 120 km. que íbamos a recorrer para llegar a la remota Tayoltita, llegamos a San Luis Villa Corona y en un restaurantito de esos de la sierra paramos para descansar aunque fuera poco tiempo. Al llegar a un comedor en la sierra nunca debe uno desaprovechar el momento para comerse o unas gorditas o unos burros del guisado que tenga la señora, pues estas cocineras serranas tienen un sazón excelente y aun cuando no se tenga hambre, probar estos deliciosos platillos vale la pena.

Ya eran las 12 del día, cuatro horas de camino y todavía íbamos a la mitad de la horrorosa travesía, resulta que la tierra que le echan a los bordos de estos caminos por el continuo tráfico y la tremenda sequía (no ha llovido desde septiembre del año pasado), esta tierra se ha convertido en un finísimo polvito que adquiere inclusive algunas propiedades de los líquidos, pues se mueve igual y deja a las piedras de la base de la vía al descubierto, haciendo de este solo un montón de las mismas arrecholadas ahí más o menos y lo llaman camino. Claro que varias preguntas nos vienen a la mente: 1. ¿Por qué no le dan mantenimiento al “camino”?; 2. ¿Dónde están los recursos para arreglar el “camino”?, 3. ¿Cuándo van a construirles un verdadero “camino” a esta gente para sus traslados?. O sea, que estamos hablando de toda una región, un municipio con todo y su cabecera municipal con un “camino” de tierra espantoso que parecería que fuéramos a un ranchillo por ahí sin chiste. La verdad es que esto es una injusticia.

Lo bueno es que está tan bonito el paisaje que al rato te medio acostumbras a ir brincando como tonto, respirando puro polvo y mejor se pone uno a disfrutar de estos lugares verdaderamente hermosos que tiene nuestra tierra Durango. Pasamos por Huachichiles, uno de los pueblos más agradables del trayecto y subimos hasta la “Tableta”, un ranchito de tres casas donde precisamente vive Doña Epifanía, una de esas súper cocineras de la sierra. Este ranchito está en las faldas del Cerro del Huehuento que con 3100 mts. de altura sobre el nivel del mar, es uno de los puntos más altos de Durango y todo el norte de México. Aquí el “Camino” pasa por casi los 2900 mts. de altura snm., y la vegetación es como de cuento con pinos altísimos de diferentes verdes, encinos que en este tiempo agarran una coloración de tenues rojos y ocres, los madroños ya retoñados, impresionantes en su conjunto.

La otra es que al norte del “Camino” puede uno divisar la imponente Quebrada del Piaxtla que corre de oriente a poniente con una profundidad que si tomamos que vamos a manejando a 2900 mts. snm., y el río del Piaxtla va corriendo en lo más bajo a unos 500 mts. snm., con una sencilla operación matemática de esas de las que (que bueno que fui a la escuela), resulta una Quebrada de 2400 mts. snm. Una de las más profundas de nuestro Estado.

Ya pasando el ranchito de Doña Epifanía, se inicia la súper bajada, pasando por el pueblo de “Cebollas”, más adelantito los “Frailes”, unas peñas bastante grandes y luego la cosa se pone emocionante tanto para el “Desorden”, el chofer y todos los pasajeros, pues el “Camino” inicia un descenso impresionante en tres series de “W”s donde las curvas son tan cerradas y estrechas, que llega uno volteando todo el volante a la mitad de la curva, le metes reversa al camión para agarrar más ángulo y luego otra vez para adelante pasando a un ladito del precipicio, de tal forma que cada vuelta es un suplicio y van acompañadas de un “ay Diosito” por aquello.

Ahora hay que decir que como los pasajeros eran artistas, en realidad se la pasaron medio divertidos jugando que al “Caras y Gestos” de películas, animales, hombres ilustres, contando chistes y qué se yo, así que por ese lado que bueno. Allá como a las cinco, después de la última serie de curvas, finalmente con 9 horas de camino llegamos a Tayoltita y aun cuando veníamos a un carnaval, nunca nos imaginamos que era en realidad un “Carnaval” y todo mundo estaba en la calle festejando.

Tayoltita, que es una ciudad pequeña bastante antigua, cabecera municipal de San Dimas, localizada en terreno muy agreste como toda la región de las quebradas y por lo mismo solamente tiene dos calles que van a lo largo de su traza, una de oriente a poniente y otra de allá para acá por decir algo, o sea que nosotros entramos en el autobús y teníamos que atravesar por la calle principal (la única) toda la entidad de poniente a oriente con todos los ciudadanos de carnaval pero al estilo Mazatlán con las bandas estilo Sinaloa tocando a todo, la gente incluidos los chiquillos bailando y confrontándose en una guerra, pero una guerra de espuma, (así fuera la de Calderón) si, de espuma de esta que se compra en aerosol. Así que íbamos en el camión abriéndonos paso entre la muchedumbre en medio de una guerra de espuma de la que como éramos el blanco más grande, fuimos literalmente acribillados, pero con espuma a tal grado que ni ver la calle se podía. Ahora medio que se ríe uno pero en el momento ya no sabía qué hacer.

Lo bueno fue que conseguimos estacionamiento en la calle principal, donde pudimos ver el desfile de “carros alegóricos”, las reinas, princesas y todo el contingente de guerreros de espuma que venían detrás de estos echándole espuma a desde bisabuelitas, abuelitas y compañeros, señores y señoras, chiquillos de meses, chavalada y hasta perros y gatos. Era en serio. En realidad fue muy buena sorpresa la que tuvimos, pues de hecho este es el único carnaval al estilo Mazatlán o Veracruz, claro guardando sus comparaciones, que se efectúa en todo el estado de Durango y es de dar gusto que aún se conserva esta costumbre que según preguntando por ahí, se lleva a cabo desde que se tiene memoria.

Del regreso mejor ni decimos nada, ya que fueron 8 horas y media del mismo suplicio pero sin expectación, solo íbamos de regreso a casa después de una gran fiesta. Por ahí nos vemos.

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El Lic. Juan Ávalos Méndez es originario de Gómez Palacio, Durango. Nació el 17 de octubre de 1971. Es Licenciado en Relaciones Industriales. Viene de la iniciativa privada de la Comarca Lagunera donde residía hasta ahora.

Nos pareció importante, poder conocer más al ahora Secretario de Turismo de Durango y oír sus puntos de vista sobre diferentes aspectos importantes del turismo en nuestra entidad, a través de una entrevista realizada por Walter Bishop para el Boletín Durango Turístico.

1. Licenciado, ¿le sorprendió que lo nombraran Secretario de Turismo del Estado?

Si, efectivamente fue una sorpresa para mí, ya que yo me desempeñaba en el medio empresarial pero en otro giro, entonces para mi participar en el gobierno fue una sorpresa, pero fue un reto que decidí tomar, porque considero que se pueden hacer las cosas dentro del gobierno y se puede hacer una diferencia y justamente es lo que pretendí y pretendo al estar en este puesto, hacer una diferencia y tratar de hacer las cosas un poquito diferente.

2. ¿Piensa usted que el turismo es en realidad un factor económico determinante en el desarrollo de los pueblos?

Si, no solamente lo pienso, sino que lo podemos observar. Hay ejemplos muy fehacientes, el que más salta a la vista o el que más ha sobresalido es el caso de España, que siendo un país con con un producto interno bruto inferior al de México durante mucho tiempo, ahora es considerado entre los países ricos dentro la Comunidad Económica Europea y han hecho muchísimos esfuerzos que ahorita justamente nosotros por ser un país muy cercano, de cierta manera, podemos replicar, entonces yo creo definitivamente que el turismo es un motor de desarrollo económico, no se debe ver como una industria o un sector de la economía menor, sino que es un sector muy significativo y que puede llegar a dar muy grandes dividendos, si se le invierte y se le promociona de manera correcta.

3. En FITUR ahora últimamente, ¿sintió usted que pudiera haber más relación en materia turística entre España y México?

Bueno, FITUR es el foro más importante para México por lo que significa, por el turismo español por un parte y por la referencia de España, yo pienso que actualmente para el turismo mexicano FITUR es el mejor escaparate que existe para el mercado europeo en particular y pues una ventana hacia el mundo, en particular para Durango, yo creo que no estamos en el grado de madurez como mercado como para pretender ese tipo de turistas, sin embargo, si están viniendo y si se dan, eso es incuestionable, los vamos a seguir atendiendo como vengan.

4. ¿Cómo encontró usted al turismo aquí en Durango?

Ahora sí que voy a usar una frase que usan mucho los visitantes que conocen Durango por alguna convención, – fue una agradable sorpresa -. La verdad es que encontrar una Secretaría de Turismo, para empezar, ya es un gran avance; encontrar una infraestructura en la cual se ha invertido en los últimos seis años en particular, ha sido muy gratificante. Encuentro un estado de Durango más robusto en infraestructura, y con más de la misma que desarrollar, pero sobre todo un Durango ya listo para ser promocionado, para ser vendido, y un Durango en el que se necesita seguir trabajando en cultura turística y en la calidad de la misma.

5. Todos sabemos que se está trabajando en promoción para el estado, ¿qué planes se pueden saber ya, va a instrumentar usted para atraer más turismo al Estado?

Bueno mira aquí hay planes y hay programas que se han utilizado y que han sido un éxito para nosotros. En el caso de los foros turísticos como el FITUR, Tianguis Turístico de Acapulco, son foros a los que año con año hemos asistido con buenos resultados, se va a continuar visitando esos foros, adicionalmente en material impreso se van a seguir sacando folletos de promoción, en Relaciones Públicas, empresa especializada, vamos a proyectar a Durango como un estado, para que se hable de éste de manera diferente y para que la gente lo tenga en el radar. A Durango en ocasiones, no se le tiene en el radar, vamos a hacer lo propio para que si lo tengan y en los medios electrónicos que ahora están tan en boga, vamos a estar ahí presentes con Facebook, con Twitter, con la página, misma que estamos rediseñando, al igual nuestros folletos que ya tenían un tiempecito ahí, van a sufrir un cambio muy positivo con una imagen muy fresca, de tal manera que demos al visitante una imagen de calidez y que se lleven un reflejo de lo que realmente pueden visitar en Durango, no una foto de un paraje que esté inalcanzable, sino de lugares a donde puedan realmente ir y visitar.

6. Bueno, eso contestó en cierta medida los medios que consideraría más fluidos y rentables para la promoción del estado. Continuando, ¿qué tan estrecha ve usted la colaboración y coordinación con las otras dependencias del Gobierno del Estado en cuanto a promoción del mismo?

Mira, actualmente hay inercias que se tienen como Secretarías, en las cuales se trabajan juntos, nosotros vamos, por una parte, en proyectos productivos, por ejemplo, si vamos a desarrollar el complejo turístico de Pedriceña, La Hacienda de Pedriceña, a nosotros como turismo también nos interesa el desarrollo de la comunidad, es decir, que la comunidad participe y no que los turistas se queden encerrados en la hacienda, sino que salgan y compren los quesos y panes que hacen tan ricos, y la artesanías, etc. Todo ese tipo de cosas nos interesan desarrollar; es por eso que vamos a establecer lazos muy estrechos con la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, y la de Desarrollo Económico, para que impulsen ese tipo de empresas y todo organismo y de todo nivel de gobierno esté dispuesto a ayudar.

Ahora, el tema del Camino Real de Tierra Adentro, por ejemplo, es uno bien importante, que con mucho gusto estoy viendo que todas las dependencias están mostrando mucho interés y realmente vamos a estar ahí todos bien metidos y va a ser un eje en la actuación dentro del Gobierno del Estado.

7. Hablando de medio ambiente, el tema de la sustentabilidad de pueblos indígenas, ¿considera usted a éstos compatibles con el turismo?

Compatibles y deseables, además es un tema obligatorio. El desarrollar no solamente un complejo turístico sino el desarrollar toda una comunidad. Es importante que la gente de la comunidad se involucre en los proyectos y hacer empresas sociales, por ejemplo, ese es un tema muy interesante, que ante la alternativa que tenían unas comunidades en el pasado de desarrollo, por ejemplo, te puedo decir Cuencamé, que antes sus habitantes vivían de la carretera que pasaba por en medio del pueblo pero al hacerse la autopista nueva se quedaron sin opción, entonces hay pueblos que retoman esta vocación como vocación turística y que se les debe de desarrollar. Pueblos indígenas de igual manera y pueblos de cualquier índole, adicionalmente todo esto tiene que ser sustentable, ya hoy en día, utilizar ecotecnias, y hacer todo de manera que haya el menor impacto ambiental que se pueda.

8. Si es así, entre más se aplica el tema de la sustentabilidad, ya cualquier cosa tiene que ser un 100% sustentable, ¿El Gobierno Federal nos sigue ayudando?

Si. Mira, siempre hacemos una mancuerna con el Gobierno Federal en cuanto al CPTM, que es el Consejo de Promoción Turística de México; ellos siempre están aliados con nosotros, hay temas muy específicos en los que ellos ya tienen publicaciones compradas, o tiempos en televisión y en radio, con los cuales vamos con ellos siempre y cuando nos convengan para nuestros productos, en otros productos, que ellos no tienen medios para manejar, nosotros los manejamos por nuestro lado, pero el Gobierno Federal siempre apoya por medio del CPTM.

9. Otra área también interesante es el hospedaje y en general los servicios turísticos, ¿cree usted que reúnan las características y calidad de otros lugares turísticos comparables con Durango?

Mira, yo creo que estamos en un proceso como destino, como estado, de crecimiento y de desarrollo, de consolidación; es muy importante mencionar que aunque hay empresas que ya están ahí, ya tienen ese desarrollo, ya brindan un excelente servicio, hay otras con las que tenemos que continuar trabajando, para eso la Secretaría tiene herramientas como el instintivo H, instintivo M, el Sello Punto Limpio, que son de la Secretaría de Turismo Federal y con las cuales nosotros les ayudamos a los organismos empresariales a ser mejores y a dar un mejor servicio al cliente, que en este caso es el turista.

10. ¿Se tiene un monto aproximado de lo que el Gobierno Federal va a invertir en turismo en Durango?

El monto todavía se está barajando con ellos en cuanto a infraestructura, en cuanto a promoción vamos a partir de una base de 8 millones 3 cientos mil por parte de ellos, que es una cifra histórica, no se había dado aquí en el estado, y por parte de capacitación también estamos tocando el tema con ellos, aterrizamos en marzo, que es cuando ya se van a definir las cantidades y ya vamos a poder firmar los convenios.

11. Bien, de aquí a tres años ¿cómo ve usted el desarrollo del turismo en Durango?, ¿se tiene algún crecimiento proyectado, o un objetivo hacia dónde trabajar?, ¿cómo están manejando ustedes eso?

Es muy importante lo que mencionas. Ahorita de objetivos, yo creo que una base para que el turismo sea considerado como un motor de la economía, es primero tener una medición. Actualmente no contamos con estadística de turismo, entonces justamente la estamos desarrollando, porque para nosotros es importante conocer qué impacto tiene el turismo en el PIB del estado por ejemplo, en base a eso vamos a plantear objetivos que nos permitan ver cómo se va desarrollando la actividad turística y cómo va creciendo, porque eso es lo deseable justamente, que crezca.
Actualmente con lo que contamos son objetivos y veremos que esos objetivos se cumplan, a través de los prestadores de servicio, por ejemplo, si tú tienes un negocio de operación turística, te planteas que este año tengas un 30% más de turistas y así será la manera en que lo podamos ir midiendo, mientras desarrollamos las herramientas, pero yo si visualizo que en tres años, tengamos un Durango más consolidado y tengamos aspiraciones no solamente dentro del mercado nacional, que ahorita son nuestras aspiraciones principales o nuestro mercado principal, sino que adicionalmente ya estemos pudiendo hablar de visitantes de Estados Unidos, Canadá y ya con miras a otros mercados como el europeo y el resto de América.

12. Muy interesante, ¿la inseguridad puede afectarnos?

La inseguridad es un tema que si puede afectar al turismo, definitivamente, sin embargo, el turismo no deja de viajar por la inseguridad, el ejemplo de las torres gemelas del 11 de septiembre fue muy fehaciente, en el que se suspendió toda actividad económica en el mundo, pero una vez que se reactivaron los vuelos, la gente visitó Nueva York más que antes del atentado.

El 11 de marzo también en Madrid pasó exactamente lo contrario a lo que se pudiera esperar, se reactivó más el turismo.

No quiero decir con esto que no tengamos el problema de la inseguridad, el problema existe, sin embargo, los viajantes van a seguir haciendo lo suyo, moviéndose, desplazándose por los países y por los territorios, entonces es nuestra labor tratar de captar esas personas y hablar bien de lo que pasa en Durango, porque en Durango pasan muchísimas cosas buenas, tanto tu como yo vivimos aquí y llevamos una vida normal, yo no tengo escolta, no sé si tu tengas, yo creo que llevamos una vida normal y podemos desarrollar actividades en la noche muy agusto.

Pues gracias Señor Secretario por tomar su tiempo para darnos esta entrevista y esperamos que pronto podamos otra vez estar con usted. Por ahí nos vemos.

Muchas gracias Walter.

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Los Hindúes, que ya son más de un billón de personas, también celebran el año nuevo y sabiamente como todo lo que hace esta milenaria cultura, lo llaman “Panchanga”, que fácilmente podemos nosotros traducir a nuestra “Pachanga” que es exactamente como nos la pasamos en estos días “de Pachanga”, bravo por ellos. En lo que es una celebración que se da por toda la India de la religión Hindú, este año es hasta el 4 de abril de 2011 cuando lo hacen con rezos a sus dioses y una buena fiesta.

Los musulmanes, que siguen un calendario basado en el movimiento de la Luna y que sólo tiene 354 días, faltándole otros 11 según nosotros, por lo cual es celebrado en diferentes fechas pero este 2011 será el 26 de noviembre cuando mas que celebrar, llevan a cabo diferentes rituales religiosos donde recuerdan la peregrinación del Profeta Muhammad de la Mecca a Medina, leen el Corán y visitan sus mezquitas, además muchos musulmanes se dan algunos regalos y tarjetas. Las celebraciones del año nuevo Islámico son conocidas como “Maal Hijra”.

Ahora que los Egipcios son otra cosa ,y tratan de ser lo más festivos posibles celebrando fiestas familiares, y no es por nada pero esta antigua civilización tiene muchísimas “tablas” de donde agarrarse para esta época, ya que se calcula tienen desde el 3,000 antes del nacimiento de Cristo siguiendo el transcurrir del tiempo. Lo cual nos lleva a nuestras propias culturas mesoamericanas que eran grandes fanáticos de este fenómeno que a todos nos cautiva, mismo que calculaban a exactitudes aun ahora sorprendentes.

Los Mayas y su calendario Tzolk’in, que por cierto ha dando mucho de que hablar últimamente con eso de que en el 2012 se acaba el mundo, es una combinación de los calendarios Zapotecas y Olmecas, regalo de la deidad Itzamna, que los mayas refinaron al máximo y que al parecer inicia hace muchísimo en el equivalente de agosto 11 del año 3114 antes de Cristo, ya habiendo pasado otros 4 periodos.

Estos señores eran verdaderos especialistas de las estrellas, pues claro está que no tenían ni televisión, ni teléfonos celulares, ni jueguitos digitales eso es, pues de los otros “jueguitos” han de haber tenido muchos pues en las noches calladas de su época o “jugabas” un ratito y luego te salías a ver las estrellas o las veías primero y luego “jugabas” un rato.

En fin, los Mayas pasaban gran parte de la noche observando las estrellas, lo que los hizo unos verdaderos astrónomos que no necesitaron telescopios para saber el teje y maneje de los cielos, aun cuando en las celebraciones de año nuevo en ocasiones de seguro se les pasaban los Balchés (bebida sagrada embriagante Maya) y se armaba un buen relajo.

Estos reconocidos investigadores matemáticos, que por cierto inventaron el “cero” mucho antes que otras culturas, tenían cinco calendarios, el Tzolk’in que ya mencionamos de 260 días, el Haab calendario solar de 18 meses de 20 días cada uno, y con el cual calculaban 18,980 días o sea 52 años para lo que llamaban la “cuenta corta”, el “Tun” de 360 días muy parecido al de nosotros, la “Cuenta Lunar” más o menos cinco o seis ciclos y el año “Venusino” de 583.92 días, o sea que casi no les alcanzaba el tiempo con tanta celebración que iban desde simples oraciones a los Dioses hasta sacrificios humanos en varias e imaginativas formas.

Además, los Mayas tenían un calendario para calcular grandes espacios de tiempo y que llamaban la “Cuenta Larga” y es esta misma la que tiene a todos los pronosticadores, gurus y merolicos del mundo en jaque. Resulta que la cuenta larga consiste de cinco periodos que en total dan 25,920 años, de los cuales ya estamos en el quinto periodo y en los últimos dos años del mismo, de tal forma que este tiempo o “Cuenta Larga” se termina el 21 de diciembre de 2012, fabulosa fecha que les cayó como anillo al dedo a todos los exagerados que ahora dicen que se acabará el mundo en ésta, cosa que no puede ser de lo más inexacto pues dado que el calendario Maya es de forma redonda hablando figurativamente, lo único que pasará es que se inicia una nueva “Cuenta Larga” y tan tan, ahora que la tierra se puede acabar cuando quiera, así que no se sienta muy seguro.

Obviamente que los Aztecas también tenían su calendario solar de gran precisión, pero ahora en día y siguiendo la tradición se recibe el año nuevo Azteca el 12 de marzo de 2011, al parecer coincidiendo con el chino, el año del conejo, faltan dos meses así que todavía podemos participar.

Aquí en Durango también tenemos nuestras tradiciones y es en lo general primero una reunión familiar, los abrazos, las uvas, el vino burbujeante, una que otra champaña y los bailes de manteles largos y bares de música de moda. Se trata si se puede de ver el amanecer del primer día del año, cosa que ahorita no tiene chiste pero hace unas décadas, eso era suficiente para que te corrieran de la casa, o te forzaran en matrimonio con la audaz damita que lo hubiera disfrutado en tu compañía.

Sin embargo, la pasada administración, entre otras ahora costumbres que nos dejó, fue la de la celebración del año nuevo al estilo de gran ciudad, con festival en la plaza de armas y conteo regresivo multitudinario con súper show de cohetones, mismo que estuvo fabuloso este año. La chaparrita veracruzana muy alegre “Yuri”, amenizó la ocasión y los gobiernos tanto municipal como estatal se dieron vuelo rifando lavadoras, bicicletas y dos carros, que obviamente ayudaron a que despegaran los ánimos. Por ahí dicen que una fotografía vale mil palabras y pues que tenga un Feliz Año Nuevo y que sus propósitos se vuelvan realidad. Felicidades y por ahí nos vemos.

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En México, las tradicionales posadas que inician por ahí del 16 de diciembre son en principio una celebración religiosa que en parte recrea el viaje de nueve días que San José y la Virgen MarÍa tuvieron que hacer de Nazaret a Belén buscando donde quedarse cada día, hasta que finalmente arriban y consiguen el establo donde nace Jesús.

Como dato interesante tenemos que la flor de Noche Buena de nombre científico Euphorbia pulcherrima e indígena Cuetlaxóchitl y endémica de México, fue usada por los frailes en el Siglo XVII para adornar los altares en estas fechas, costumbre que se ha trasferido a todo el mundo especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica donde es junto con el “Mistletoe” (muérdago) de costumbre Celta, la flor más popular de la navidad.

En Durango, en lo que parece ser una atractiva costumbre que nos dejó la administración pasada, la decoración de nuestras principales calles y jardines con una increíble iluminación, fue retomada por este nuevo gobierno que nuevamente lograron el asombro de niños y adultos al convertir en un cuento de Navidad a nuestro Centro Histórico y Parque Guadiana.

El pasado 11 de noviembre nuestro Alcalde Adán Soria Ramírez, invitados distinguidos y pueblo en general, inauguraron con el ya también tradicional desfile navideño, el alumbrado navideño y el espectáculo de luces que se proyectará en el frontispicio de la Catedral todas las noches.

Asi que vístase de esquimal o algo parecido porque hace frío y vaya a darse una vueltecita con toda su familia para apreciar este bonito espectáculo navideño.

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En la última parte del Siglo XIX y principios del XX, Durango brindó a la nación importantes figuras artísticas, la familia Revueltas, Silvestre, Fermín, José y Rosaura, Fanny Anitúa, Ramón Novarro, son algunos de los más famosos que ayudaron a promover a nuestra entidad como origen de genios culturales que aun ahora en día admiramos.

Uno de los más destacados y prolíferos fue Ricardo Castro Herrera (Ricardo Rafael de la Santísima Trinidad Castro Herrera), músico, compositor y pianista originario de la Hacienda de Santa Bárbara (algunos lo sitúan en Durango) Municipio de Nazas, Durango el 7 de febrero de 1864 .

Nacido en una ambiente acomodado, se puede decir, pues su padre Vicente Castro era diputado federal en la VIII Legislatura del Congreso de la Unión y su madre era María de Jesús Herrera, Ricardo Castro estudia desde temprana edad en la ciudad de Durango con el maestro Pedro H. Ceniceros al grado de componer varias canciones que fueron populares en Durango a la edad de los 8 años. Ricardo y su familia se mudan a la ciudad de México en 1879 e ingresa al Conservatorio Nacional de Música a la edad de 13 años, donde estudia tres años y su genio florece aun más.

En 1894 es enviado por el gobierno de México a la Exposición Algodonera Internacional de Nuevo Orleáns quedándose por allá cuando menos dos años, durante los cuales realiza giras por varias ciudades de los Estados Unidos donde es llamado “el niño pianista”.

Durante estos años, se puede decir los mejores del porfirismo, parte de la música era compuesta para las clases adineradas y en consecuencia había gran demanda por los bailables como los valses, polkas y mazurkas europeos de origen, sin embargo, también se inició un movimiento considerado por algunos como la “criollización” con música americana como la habanera, danza y canción, desarrollando una identidad propia que se va formalizando a música de concierto y ópera como Atzimba (1901) precisamente de Ricardo Castro y otras como El Rey Poeta de Gustavo E. Campa.

Ya para estos tiempos en el nuevo para ese entonces Siglo XX, Ricardo Castro viajaba a Europa y varias de sus piezas eran publicadas por casas editoras de Paris, Berlín y Londres, había formado la Sociedad Filarmónica Mexicana y junto a Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo y otros, era socio del grupo de los “seis” gozando de gran influencia dentro de la música de la época, y bien podemos decir que Ricardo Castro había ya compuesto las primeras sinfonías y conciertos para piano y violonchelo del México moderno.

Sus obras más conocidas son el vals Capricho, sus óperas Atizimba (sobre la conquista de Michoacán) que por cierto al parecer está perdida la obra, La Leyenda de Rudel, Don Juan Austria, Satán Vencido, y otras que no se estrenaron nunca, además escribió el primer concierto para piano y orquesta escrito en América Latina y el concierto para violonchelo y orquesta. Nuestro compositor fue gran admirador de Chopin y compuso varias polonesas solo para piano.

Después de haber sido nombrado en 1906 Director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación por Justo Sierra, el gran compositor Durangueño Ricardo Castro muere de una pulmonía el 28 de noviembre de 1907.

Durango recuerda a este excelente compositor nombrando al majestuoso teatro Principal como Teatro Ricardo Castro en 1952 y tiempo después de un remozamiento total para la visita del Papa Juan Pablo II en 1990, se coloca una escultura en bronce en esquina oriente del mismo en su honor. Aquí entra a escena la pregunta de que si estaremos honrando suficientemente la memoria de este y otros compositores y artistas durangueños. Por ahí nos vemos.

Su música en “youtube”:Vals Capricho, http://www.youtube.com/watch?v=__943cs4iHA
Atizimba  http://www.youtube.com/watch?v=boimInV1OWI

Concierto para piano.  http://www.youtube.com/watch?v=DQH8ZmaYHcc
FUENTES: Wikipedia, Música Mexicana de Concierto del Siglo XX, México Desconocido, Boletín de la Biblioteca de las Artes
No. 2 CONACULTA.

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Claro que ahora ya son varios los panteones que circundan nuestra ciudad como el de Ferrería o Garabitos, pero este de Oriente en particular por ser al parecer de 1860 se antoja más misterioso e interesante. En verdad que al llegar al mismo tratando de entrar por la puerta principal, no me causó muy buena impresión todo el circo que se instala en las afueras de su perímetro en estas fechas, había ahora si que de todo y lo que antes eran ciertamente una cantidad enorme de puestos donde vendían flores, ahora estaban éstos, más un sin fin de otros puestecillos vendiendo guantes y orejeras de estambre para el frío, lentes oscuros, las ahora si tradicionales tinas con elotes, más con tamales, tacos de todo, pan de muerto, juegos de feria y en fin, toda una fiesta que no entendí muy bien pero bueno, era de esperarse.

Después de dialogar un poco con el guardián del portón que no nos quería dejar entrar porque ya no eran horas, aun cuando había mucha gente adentro, logramos el ingreso y casi me voy de boca aparte de que está oscurísimo y no se veía nada, porque enfrente de la capilla estaba una pantalla bastante grande donde se exhibía la aquella famosa película del “Exorcista” dirigida por William Friedkin en 1973.

Vaya, pues no se me hizo muy tradicional estar exhibiendo una película en el panteón en el “Día de los Muertos” pero alguien me ilustró señalando que era parte del “Festival de Muertos” y quien sabe en tantito a los muertos les gustó, pero me puso a pensar de que si por acá en el norte de México la ahora tradicional costumbre de “Muertos” esté tan arraigada como lo anuncian y que si en realidad no es una invasión cultural desde el centro de México, donde si consta que se lleva a cabo la “costumbre”, lo han hecho por cientos de años y por cierto donde no se si sea una “celebración” como ya le dicen, o un espacio para nuevamente velar uno a sus muertos (hay muy poco que celebrar en cuanto habla uno de muertos).

Como que no se me antojó ver al “Exorcista” otra vez, ya que con una sola vez que veas la escena de la súper vomitada y del truco de la cabeza “360”, tienes para toda una vida y más aquí en el panteón donde puede ser “eterna”, entonces me fui retirando para recorrer por los pasillos visitando viejas tumbas y sus muertos los mismos que yo de sorprendidos. Por más que busqué entre el desorden de la noche, no encontré a nadie penando a excepción de una que otra parejita que obviamente estaban no se que haciendo y qué buen susto me pegaron pero, en el lugar no había tradiciones.

Esto fue en el lado oriente del panteón pero tan imposible se me hacía no encontrar nada que también busqué en el lado poniente, esto es a la izquierda del caminito que lleva de la entrada a la capilla, y allá muy a lo lejos pude distinguir el pequeño destello de una luz, claro que me acerqué y efectivamente ahí estaba, una solitaria veladora de vaso en una tumba no muy antigua atestiguando que alguien había pensado en el difunto aquí enterrado, pero quién sabe si en “nuestras tradiciones”.

Ya que andaba por ahí yo también me acordé de mi amigo “Beto” y me fui en la oscuridad hasta que encontré su sepulcro familiar y me lo imaginé riéndose en buena lid, de los de aquí y de los de allá seguramente. Continué por una medio vereda, si así se le puede llamar, hacia afuera, no sin antes lograr algunas fotos más o menos de unos que no se si andaban disfrazados o no, pero preferí suponer que sí.
Por lo visto y después de una visita diurna que di al día siguiente, pues lo que hay para confirmar es que en Durango la tradición en el panteón se compone de visitar a nuestro muerto durante el día recordándolo, limpiar la tumba, depositar unos ramos de flores y rezar por su alma, eso es lo que se aprecia a la vista.

Ahora que el Panteón Oriente de Durango tiene la particularidad de también ser Museo de Arte Funerario, ya que la mayoría de los sepulcros antiguos fueron esculpidos en cantera y mármol por Benigno Montoya, maestro cantero y todo una institución en la cultura y arte de Durango, les recomendamos visitarlo.

Quizá sea bueno en este punto, sacar de la plática a el mentado Halloween que sí es celebración y también festival que viene del antiguo “All Hollows Eve” totalmente anglosajón y que se lleva a cabo el 31 de octubre en la noche donde todos se disfrazan y se van a pedir su “Halloween” sin especificar del todo lo que esto puede ser, lo hacen en los Estados Unidos de Norte América, algunos otros países sajones en el mundo y parte de la población de México que con y sin dinero tiene algunos años participando en el mismo y esa es una realidad.

Ya en otra publicación de nosotros en el No. 7 del Boletín comentamos cómo la costumbre del culto a los muertos se lleva a cabo en todo el mundo y como en México durante la Conquista los religiosos para acabar con la práctica para ellos pagana de los indígenas Mexica llamada Tzompantli donde daban ofrendas a sus muertos, deciden amalgamarla con la tradición europea romano cristiana del “Día de Todas las Almas” donde el Abad de Cluny Francia San Odilio, dispone el 2 de Noviembre para recordar a los muertos.
Continuando, del Panteón nos fuimos a la Plaza de Armas ya bastante tarde pasada la media noche, por cierto constatando que Durango todavía se puede considerar tranquilo, inclusive era de llamar la atención la cantidad de gente que todavía andaba en la Plaza a esas horas y estuvimos un rato tomándole fotos al Altar de Muertos, se puede decir oficial, con una “Catrina” de tamaño gigantesco de seguro imponente, siendo este dedicado a mi General Villa.

En un país como el nuestro, tan extenso y de una variedad de culturas impresionante, nos parece importante cuidar “nuestras tradiciones” pero las mismas de cada rincón de éste, y no convertirnos en un territorio como el de los vecinos del norte donde en un viaje por carretera puedes pasar por diez pueblitos todos igual con una iglesia, el cine, un McDonalds, un Dairy Queen, etc. etc., lo mismo uno que el otro.

Puesto que vivimos en un mundo cambiante con unas comunicaciones extraordinarias donde ahora si que el que “más saliva tiene traga más pinole” por lo que cuidar de las tradiciones de nuestros pueblos y ciudades, se hace imperativo, el discurso centralista que trata con su poder de difusión de opacar los sabores y sentires íntimos de nuestra tierra, finalmente tiende a resultar impositivo. Por ahí nos vemos.

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